8.3.12

La muerte de Versace

15 de julio de 1997. Gianni Versace sale de su casa en Ocean Drive, Miami. Son algo más de las siete de la mañana. Se acerca a un café cercano, desayuna y compra un periódico italiano.
Ocean Drive es la calle escaparate de Miami Beach, imagen paradisíaca tantas veces repetida en cine y televisión, con playa de arena blanca y palmeras delante suyo. Un escenario idílico que se convertiría también en el escaparate de la muerte de Versace.

El diseñador italiano, en esos momentos, está considerado como un genio en vida. Abanderado junto a Giorgio Armani del renacimiento de la moda italiana, y aunque a veces polémico, se considera uno de los personajes más influyentes en el panorama de la moda global. Representante por excelencia del erotismo femenino, aunque exageradamente en ocasiones y rozando lo teatral.

Son alrededor de las nueve de la mañana cuando Gianni Versace regresa a casa. Cuando se dispone a abrir la puerta, recibe dos tiros. En ese momento, el mito de Versace se apaga con su muerte.
Andrew Cunanan, el asesino, se suicida poco después y su cadáver es encontrado en un yate.
El diseñador Gianni Versace
 El mundo de la moda se conmociona profundamente por la gran pérdida. Personalidades del mundo de la música, cine y arte asisten a su funeral, y Elton John le dedica en 1997 su álbum The big picture.
Versace deja en su testamento la mayor parte de su imperio a su sobrina Allegra, quien al cumplir la mayoría de edad se desentiende porque prefiere ser actriz.

Los años posteriores a su muerte la marca sufre una importante decadencia, puesto que es su hermana Donatella quien toma las riendas y no es capaz de seguir la estela que su hermano dejó. La casa se ve incluso sumida en el caos por los sucesivos escándalos de la hermana.
La primera campaña después de la muerte del diseñador no refleja en absoluto su identidad, es oscura, triste y apagada, representa a una mujer nada femenina y que nada tiene que ver con la mujer Versace.

Las imágenes de la campaña parecen el manifiesto oficial del luto por la pérdida.
VERSACE, AW 1998

VERSACE, AW 1998
 
En los años siguientes, se intenta recuperar el glamour provocativo de la época de gloria de la firma con Gianni al frente, pero el resultado no es el mismo y no se consigue transmitir lo mismo que hacían las antiguas.
VERSACE, SS 2000

VERSACE, AW 1999
 En contraposición, campaña mítica de Versace para SS 1991 con Linda Evangelista, reflejando los mejores años del genio en vida:
VERSACE, SS 1991

*(Artículo redactado para Si Chanel levantara la cabeza, blog del postgardo en Comunicación y Periodismo de Moda de la UPF).

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8.2.12

Animalario

Lacoste y su cocodrilo


Alligator. En 1927, a René Lacoste, conocido tenista francés, se le pone el apodo de “alligator” (cocodrilo), cuando promete al capitán de su equipo en la Copa Davis comprar una maleta de piel de cocodrilo si gana a Estados Unidos.
Años más tarde, en 1933 el jugador decide fundar una compañía de camisetas y camisas de tenis, y le pide a un amigo que dibuje un cocodrilo para su logo, en honor a su apodo.
La firma Lacoste será identificada a partir de ese momento por ese animal.


El galgo de bimba & lola

El caballo de Burberry














La naturaleza y los animales le han tendido siempre la mano a la moda como fuente de inspiración. La industria de la moda, entonces, tiene mucho que agradecerle, puesto que no sólo se ha apoyado en ella desde el punto de vista creativo, si no también para la creación de su identidad.
Ya no hablamos de todo el amasijo de estampados felinos, pelos, plumas, formas o inspiraciones para colecciones, si no de algo que va más allá y que es tomar a un animal para la representación de una marca.

Toda marca de moda que se precie tiene un logotipo que la representa e identifica, y una gran cantidad de ellas utilizan este filón que la natulareza les proporciona como imagen y simbolismo.
Cada marca tiene su público y quiere transmitir cosas diferentes, y no es lo mismo lo que representa un león que un perro o un águila.


Los caballos de La Martina




El águila que representa EA


Y parece ser que hubo una época en que los logotipos de marcas de moda estaban más elaborados, contenían más elementos y su inspiración animal era más evidente. Hoy en día la evolución de la imagen de marca tiende a ser cada vez más minimalista y sencilla, cuando la identificación de la marca se basa únicamente en una tipografía o un color determinado.


Polo RL y su caballo




El popular oso de Tous






Muchos logos son creados de forma anecdótica o casual, como es el caso de Lacoste. POLO Ralph Lauren, en cambio, debe su logo a una búsqueda intencionada, y usa el caballo como vehículo de representación de un deporte que pertenece a cierta clase social. (Y parece que funciona bien, puesto que Polo y La Martina comparten deporte -aunque esta última naciera de la mano de este en realidad-).
Burberry, muy británico, es representado por un caballero inglés montando en un corcel, algo que transmite clase y distinción.
El águila de Armani representa libertad y fuerza, ¿Se lo preguntamos a Giorgio?

El gallo de Le coq sportif



La medusa, pez y diosa

Y si tuviéramos que elegir al animal más fashion del sector, ¿Cuál sería? Me atrevería a decir que los mamíferos perros y caballos.

¿Qué opináis?

*(Artículo redactado para Si Chanel levantara la cabeza, blog del postgardo en Comunicación y Periodismo de Moda de la UPF).

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4.1.12

YSL: la retrospectiva ¿Por qué no te quedas?

París, Agosto de 2010. Era sólo turismo familiar, no reparé. ¿Debería de entonar el mea culpa? La Fundación Mapfre me brindó una segunda oportunidad en Madrid.
Al situarme en Recoletos delante del edificio y contemplar las banderas con el motivo de la exposición, me percaté que eran casi las mismas que había vislumbrado mientras paseaba despistada y cargada de cosas que probablemente podría haber dejado en el suelo para cambiar la ruta.

Dejar los trastos en el suelo y entrar en el Petit Palais hubiera sido un must.

Rétrospective Yves Saint Laurent, en el Petit Palais de París

La Retrospectiva Yves Saint Laurent, entonces, llegó a Madrid de la mano de la Fundación Mapfre; pero como dicen que todo tiene su fin, abandonará el espacio el próximo 8 de enero. ¡Quedaos, hombre!, –ruego yo- Que en la Avenida Recoletos se vive muy bien, tenéis a la diosa Cibeles muy cerca, incluso ¿quién sabe?, podría colarse una de esas noches y enfundarse en el Mondrian.
¡La diosa Cibeles amanecería al día siguiente presidiendo la fuente, majestuosamente vestida por el creador francés!



Pobre de una, que sigue escribiendo sin oír ni una sola voz que le responda: “Sus deseos son órdenes”. Aunque con un “oído cocina” y el mismo resultado me conformaría.
Como toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son (Calderón de la Barca, gracias), vamos a hacer un pequeño ejercicio de vuelta a la realidad para asumir que la retrospectiva nos va a dejar; algo malo que deja paso a algo bueno, que es la pequeña crónica de mi visita.

Give me the power, Yves. Si algo he aprendido durante toda mi trayectoria personal de curiosa de la moda y su historia, es que Gabrielle Chanel liberó a la mujer y le regaló algo muy importante: el guardarropa del s. XXI. ¿Qué rol le damos a Yves, entonces? Yves Saint Laurent le dio el poder. Un poder que se manifestaba con la promulgación del uso del pantalón, del traje masculino y del esmoquin. Poder y contundencia, y un aquí estoy yo que se respiraba desde el primer momento en que cruzabas el umbral de la exposición.



Entrar y dejarte seducir. Admirar, imaginar. Los pasillos te muestran la historia, tú te la imaginas. Imaginas a un joven Yves al lado de Christian Dior. Imaginas a un viajero imaginario, que se movía poco, pero que viajaba a mil y un lugares a través de sus libros. Imaginas su relación con Catherine Deneuve, la contemplas hasta donde te dejan.
Maestría del tejido, fascinación. Eso no te lo imaginas, puedes verlo. Puedes contemplar cada una de sus piezas ilustres, las tienes delante, te embelesan. Te atrapan como una tela de araña, tú eres una pobre mosca a quien le dan un pequeño codazo para poder seguir paseándose, ¡que quedan dos plantas y nos esperan fuera!



Apasionante: antes de dirigirte a la planta baja, una gran pantalla que proyectaba su último desfile, el espectáculo de su adiós.
Apasionante: la planta baja, pasillos forrados con muchos de sus bocetos, originales, a través de los años. Si pones la mano delante de uno y dibujas en el aire una trayectoria invisible, ¡te encontrarás con la suya!

Apasionada os lo recomiendo, ¡pero corred, que quedan cuatro días de calendario y los Mayas no han hablado aún del caso!

Más info aquí

(Artículo redactado para Si Chanel levantara la cabeza, blog del postgardo en Comunicación y Periodismo de Moda de la UPF).

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29.11.11

Turno de Marni

Apenas ha tenido tiempo Versace de acabar de vender sus vestidos en H&M, y ahora acaba de anunciar su próxima colaboración: Marni. De Italia a Italia y tiro porque me toca.

Parece que la firma sueca está casi basando su razón de ser en colaboraciones con grandes firmas (y yo, después de Versace, lo espero todo).
Lujeteando el low cost, low costeando el lujo, ¿qué es mejor?

La colección de la firma, que destaca por sus estampados, será para hombre y para mujer y creada por Consuelo Castiglioni.

Verá la luz el 8 de Marzo del año que viene, como siempre, en tiendas seleccionadas.

Apuesto a que en menos de lo que canta un gallo, aparecerán de debajo de las piedras fans a borbotones de la firma italiana, que probablemente y hasta este momento, prácticamente desconocían. Así funciona el deseo, que nos hace devotos en un pis pas (si las anteriores colaboraciones han sido con firmas de lujo, esta también lo es, empecemos a adorarla ya...Una buena publicidad para Marni, ¿eh?)




¿Deberíamos empezar a preguntarnos quién necesita más a quién?
¿El lujo al low cost o el low cost al lujo?

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27.11.11

¿A qué huele Louis Vuitton?

La maison francesa por excelencia, Louis Vuitton, anuncia el lanzamiento de su primer perfume en un plazo de aproximadamente dos años. 
Y si Coco Chanel se alió en su momento con Ernst Beaux para la creación de su mítico nº 5, esta vez es el grupo LVMH, propietario de la firma, quien se ha puesto en contacto con Jacques Cavallier para la creación del suyo propio.


El rumor, que apareció en el rotativo digital The Telegraph, se confirmó posteriormente en el francés Le Figaro y en nuestro modaes.

¿Y a qué huele Louis Vuitton? Eau de Voyage. Si la esencia de la firma era el cuero, si nació haciendo baúles y maletas de viaje...

¿Huele a cuero LV? ¿A qué huele la piel? 
¿A qué huele un viaje de lujo?

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19.10.11

Sólo descríbeme

"¿Sabes lo que te pasa? No tienes valor, tienes miedo, miedo de enfrentarte contigo misma y decir está bien, la vida es una realidad, las personas se pertenecen las unas a las otras porque es la única forma de conseguir la verdadera felicidad. Tú te consideras un espíritu libre, un ser salvaje y te asusta la idea de que alguien pueda meterte en una jaula. Bueno nena, ya estás en una jaula, tú misma la has construido y en ella seguirás vayas a donde vayas, porque no importa donde huyas, siempre acabarás tropezando contigo misma."
Desayuno con diamantes, a Holly (o a mí)

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12.10.11

Sleeveless



 pics: Sincerely, Jules and my daily style



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7.10.11

Objetos de deseo: Otro collar de Bimba y Lola


P.V.P.: 58 €



Y a mi madre, por su cumpleaños, le he regalado esta pulserita:

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